Принцесса де бройль - the princesse de broglie

Подготовительные занятия

Существует сравнительно немного подготовительных эскизов к картине де Бройля по сравнению с другими его портретами более позднего периода. Обычная техника Энгра заключалась в использовании набросков как для построения финальной работы, так и в качестве руководства для помощников, которым он полагался при рисовании менее важных отрывков. Некоторые другие были потеряны или уничтожены.

Сохранившиеся эскизы датируются 1850–1853 гг. И выполнены графитом на бумаге или кальке. Они различаются по проработке и деталям, но показывают, что Энгр обдумывает возможную форму и позу натурщика. Самый ранний состоит из краткого наброска принцессы в сидячей позе. Существует полнометражное исследование обнаженной женщины, стоящей, по сути, в последней позе, в которой Энгр экспериментировал с двумя различными положениями скрещенных рук. Второе исследование в полный рост показывает одетую фигуру. Двое других сосредоточены на ее руках. Хорошо законченный рисунок принцессы, стоящей с левой рукой на шее и одетой в более простой костюм, чем на картине, может быть этюдом для картины или самостоятельной работой. Известно, что, помимо этих пяти или шести сохранившихся эскизов, примерно такое же количество утерянных.

Центральные мотивы картины были установлены уже в самых ранних этюдах, в которых проявляются ее овальное лицо, изогнутые брови и привычка складывать руки с одной, засунутой в противоположный рукав. Энгр находил сеансы трудными и мучился по каждой детали. Он написал своему другу и покровителю Шарлю Маркотту, что «убивает глаза на фоне принцессы де Бройль , которую я рисую у нее дома, и это очень помогает мне продвинуться вперед»; но, увы, как эти портреты заставляют меня страдать, и это наверняка будет последний, за исключением, впрочем, портрета Дельфины ».

Прием

Мадам Муатессье , 1856 г. Национальная галерея , Лондон.

Картина оставалась во владении Энгра до 1854 года, когда она была впервые выставлена в декабре в его мастерской вместе с его незаконченными работами «Мадам Муатессье» ( ок. 1844–1856 ), « Портретом Лоренцо Бартолини» и ок. 1808 Венера Анадиомена . Один критик писал, что на картине Полина изображена как «утонченная, нежная, элегантная до кончиков пальцев … чудесное воплощение благородства». В целом он пользуется таким же уважением, как « Графиня д’Оссонвиль» Энгра и « Портрет баронны де Ротшильд» .

Работа имела мгновенный критический и популярный успех, ею восхищались и о ней писали. Большинство критиков понимало коварство физических деформаций, хотя один писатель, писавший под авторством А. де. Г., и представляющих собой меньшинство, академический взгляд, описывает ее как «Очень плохо, сник, болезненное, женщина, ее тонкие руки опираются на кресло , расположенной перед ней М.. Ингрес оказал в неслыханная образом эти большие с завуалированными глазами, лишенный зрения. Он придал этому лицу негативное выражение, которое он, должно быть, видел в реальной жизни, и воспроизвел его с верным прикосновением «.

Большинство критиков отметили внимание Энгр к деталям в описании ее одежды, аксессуаров и декора, а также увидели художника на пике своего творчества, а некоторые отметили точность Ван Эйка. Некоторые писатели заметили намек на меланхолию в глазах и выражении лица де Бройля.

Описание

Картина

Деталь с жемчужными серьгами и драпированными перьями марабу, украшенными жемчугом

Princesse де Бройля показан на три четверти смотреть, ее руки покоится на богато обитые, бледно — золотой дамасской легкий стул. Ее голова наклонена влево от зрителя, а черные волосы туго зачесаны назад и перевязаны синими атласными лентами. Она изображена в семейном доме на улице Rue de l’Université, 90 в Париже, в вечернем платье, которое подразумевает, что она собирается выйти на вечер. Она одета в соответствии с модой современной парижской моды, в особенности роскошной моды Второй империи, которая тогда была популярна в одежде, украшениях и мебели. Она носит вышитую золотом вечернюю шаль и бледно-голубое платье с атласной юбкой- обручем с открытыми плечами и короткими рукавами с отделкой из кружева и лент, что очень символично для вечерних платьев 1850-х годов. Ее волосы покрыты прозрачной оборкой, отделанной соответствующими синими ленточными узлами, и зачесаны назад с пробором по центру.

Ее украшения включают ожерелье, серьги с кисточками и браслеты на каждом запястье. Ее кулон с крестиком символизирует ее благочестие и, возможно, был разработан Фортунато Пио Кастеллани или Меллерио Дитсом Меллером . Ее серьги сделаны из каскадов мелких натуральных жемчужин. На ее левом запястье браслет из перевязанного жемчуга; то, что справа от нее, сделано из эмалированных красных звеньев и золотых звеньев с бриллиантами. Ожерелье держится на двойной цепочке с золотым кулоном , который выглядит как оригинальная римская булла .

Деталь с кружевной отделкой платья, украшениями, кольцами, подвернутой рукой, удлиненными пальцами и стулом из желтого золота.

Как и все женские портреты Энгра , ее тело, кажется, лишено твердой костной структуры. Ее шея необычно удлинена, руки кажутся бескостными или вывихнутыми, а левое предплечье не смоделировано и лишено мускулатуры. Ее овальное лицо и выражение идеализированы, им не хватает детализации, присущей другим элементам переднего плана, хотя она была широко известна как великая красавица.

Картина состоит из серого, белого, синего, желтого и золотого оттенков. Костюм и декор расписаны с высочайшей точностью, четкостью и реалистичностью, которые историки искусства сравнивают с работами Яна ван Эйка . Во многих смыслах картина аскетична; искусствовед Роберт Розенблюм описывает «стеклянный холод» и «удивительные хроматические гармонии, с которыми по изысканной серебристой прохладности может соперничать только Вермеер ». Ее черты лица статные и местами напоминают фарфор . На картине есть несколько пентиментов , в том числе по контуру ее волос, и желтый стул. По обе стороны от ее головы возле сережек есть горизонтальные полосы шириной около 2,5 см желтой краской. Похоже, они использовались для определения расположения молдингов. Черная шляпа на стуле, кажется, добавлена поздно. Видны отрывки эскизов, где художник как бы вычерчивает формы и положения, установленные на подготовительных эскизах, на заземленном холсте. К ним относятся квадратные линии вокруг левого плеча и груди. Горловина и верхний край лифа разделены линиями .

Герб сочетающих heraldics на де Бройля и де BEARN семей

По сравнению с Портретом графини д’Оссонвиль или большинством более поздних портретов Энгра , фон плоский и безликий, вероятно, чтобы сделать акцент на гербе. Он состоит из нейтральной мягкой бледно-серой стены с равномерной текстурой, линейной структурированной позолоченной деревянной лепнины и вымышленного герба, сочетающего геральдику семейств де Бройля и де Беарн . Серая стена подчеркнута едва различимым темно-синим пигментом. Этот минималистский подход отражает «аскетическую элегантность» его ранних женских портретов, где натурщица часто помещалась на безликий фон. Точно прорисованные детали и геометрический фон создают впечатление неподвижности, хотя легкое движение подразумевается наклоном ее головы и мерцающими складками платья.

Рамка

Рама оволо в стиле Людовика XIII, ок. 1950–1960

Современная рама размером 157 × 125,6 см снаружи сделана из розово-оранжевой сосны , обрамленной гирляндой из золоченых цветов орнамента. Его украшения лежат на Ovolo формования . Он был произведен в Соединенных Штатах между 1950 и 1960 годами (примерно в то время, когда Метрополитен приобрел работу) во французском стиле Людовика XIII, модном во времена Энгра . Он похож на раму, использовавшуюся для мадам Муассье , и, вероятно, по образцу , которая, скорее всего, является оригиналом и датируется 1856 годом. Оригинальная гипсовая рама де Бройля была сделана не позднее 1860 года и, как полагают, была похожа на текущий.

использованная литература

Источники

Бетцер, Сара. Энгр и студия: женщины, живопись, история . Юниверсити-Парк, Пенсильвания: Издательство Пенсильванского государственного университета, 2002. ISBN 978-0-2710-4875-8
Бреттел, Ричард; Хейс Такер, Пол; Хендерсон Ли, Натали. Коллекция Роберта Лемана III. Живопись девятнадцатого и двадцатого веков . Нью-Йорк: Музей Метрополитен, 2009. ISBN 978-1-5883-9349-4
Дэвис, Мартин . «Выставка портретов Энгра и его учеников». Журнал Burlington для знатоков , том 64, вып. 374, 1934 г.
Хейл, Шарлотта; «Технические наблюдения». В: Бертин, Эрик; Тинтероу, Гэри. « Портреты Энгра: образ эпохи»: размышления, технические наблюдения, дополнения и исправления . Журнал Метрополитен-музей , том 35, 2000 г.
Марандел, Патрис. Европа в эпоху Просвещения и революции . Метрополитен-музей, 1987. ISBN 978-0-8709-9451-7
МакКоннелл, Софи. Столичные украшения . Нью-Йорк: Метрополитен-музей, 1991.
Наеф, Ганс. «Восемнадцать портретных рисунков Энгра». Рисунки-мастера , том 4, вып. 3, 1966. JSTOR
Ньюбери, Тимоти. Рамки из коллекции Роберта Лемана . Нью-Йорк: Метрополитен-музей художественных публикаций, 2007. ISBN 9-781-5883-9269-5
Розенблюм, Роберт . Ingres . Лондон: Гарри Н. Абрамс, 1990. ISBN 978-0-300-08653-9.
Тейлор, Лу. Изучение истории одежды . Манчестер: Manchester University Press, 2002. ISBN 978-0-7190-4065-8
Тинтероу, Гэри. Портреты Энгра: Образ эпохи . Нью-Йорк: Музей Метрополитен, 1999. ISBN 978-0-300-08653-9
Такер, Пол. Картины девятнадцатого и двадцатого веков в коллекции Роберта Лемана . Нью-Йорк: Музей Метрополитен, 2009. ISBN 978-1-5883-9349-4
Волходжян, Стефан. «Личное увлечение: картины и рисунки XIX века из коллекции Гренвилля Л. Уинтропа, Гарвардский университет». Нью-Йорк: Музей Метрополитен, 2003. ISBN 978-1-5883-9076-9

Немного истории

Браслет — одно из древнейших украшений человечества. Его можно носить на руке, одеть на ногу или предплечье, хотя в переводе с французского слово braсelet означает именно запястье.
Изначально браслеты делали из костей и кожи животных, дерева или камня. Они были не только украшением — это был символ власти, амулеты от злых духов. Их могли носить вожди или старейшины, духовные лидеры.
В Древнем Египте, Греции, Риме браслеты носили и женщины и мужчины и не только на запястьях.
В Древней Индии, да и сейчас, количество и тип браслетов, которые носит женщина, указывает на её социальное и семейное положение.
В Европу, как украшение, браслет вернулся в XVII веке, а в XVIII, благодаря парижским ювелирам, он стал предметом роскоши.
Стоит только посмотреть на работы французского художника Жана Огюста Доминик Энгра (1780-1867) и немецкого живописца Франца Ксавера Винтерхальтера (1805-1873).

Александра Датская, принцесса Уэльская, жена Эдуарда VII 1864 г. художник Франц Ксавер Винтерхальтер

Принцесса Виктория 1857 г. Королевская коллекция Соединённого Королевства Лондон, художник Франц Ксавер Винтерхальтер

Луиза, королева Бельгии, художник Франц Ксавер Винтерхальтер

В XIX веке вошла в моду гравировка портретов на браслетах (детей, любимых).Такие браслеты изготавливали в виде медальонов и называли «сантименты» (от франц. sentiment «чувство»).

Портрет принцессы де Брольи (1851-1853), музей Метрополитен, художник Жан Огюст Доминик Энгр

Портрет императрицы Евгении (1826-1920), последней императрицы Франции 1853 г., художник Франц Ксавер Винтерхальтер

«Портрет дамы с веером» художник Франц Ксавер Винтерхальтер

Мадам Муатесье 1851 г. Национальная галерея искусств (Вашингтон), художник Жан Огюст Доминик Энгр

1. «Девушка с браслетом» художник Альфред Эмиль-Леопольд Стевенс (1823 – 1906)2. «Портрет Дельфины Ромель-Энгр, жены художника», 1859 г.

Бурное развитие капитализма в конце XIX века и Первая мировая война изменили мир.

Коко Шанель (Габриэль Бонёр Шанель) 1883-1971

Многие женщины смогли позволить себе недорогие украшения и даже состоятельные представительницы прекрасного пола стали носить бижутерию. Во-первых — это стало модным (спасибо Коко Шанель), во-вторых — экономический кризис 30-х годов ХХ века привел к росту цен на золото.
Вторая половина ХХ века — это и возвращение к классике и новые материалы и разнообразный дизайн.
В наше время браслеты делают из металла, драгоценных и полудрагоценных камней, жемчуга, золота и серебра, платины, кожи и пластмассы, бисера, бусин, ткани, ниток и лент, стекла и ракушек.
На данный момент насчитывается свыше 70-ти видов браслетов, самые популярные — браслет-цепочка (на цепочку можно повесить медальон), браслет-обод (с застежкой или без), незамкнутый браслет, широкий браслет (манжет), спиралевидный (змейка), гаремный браслет (соединен с кольцом на руке), теннисный браслет и т. д.
Браслет на руку способен выполнять и медицинские функции — запись данных о болезни человека. Одно время были популярны магнитные и ионизированные браслеты (их преподносили как браслеты для здоровья), сейчас модны фитнес-браслеты. У браслета долгая история и прекрасное будущее.

Комиссия

Жозефина-Элеонор-Мари-Полин де Галар де Брассак де Беарн (1825–1860) вышла замуж за Альберта, 4-го герцога де Бройля 18 июня 1845 года, и у них было пятеро сыновей. По случаю свадьбы они называли себя «принцессами» и «принцами» соответственно из-за прежнего титула « принц Священной Римской империи », присвоенного дому Бройля (1759 г.). Полина была очень умной и религиозной женщиной, которая была начитана и написала ряд текстов за свою жизнь. Ее застенчивость была хорошо известна; Многие считали ее поразительно красивой и обаятельной, но окружающие часто избегали зрительного контакта, чтобы не смущать ее. Альберт был предан своей жене и заказал картину после того, как был впечатлен портретом своей сестры, графини д’Оссонвиль, созданным Энгром в 1845 году .

Альбер, 4-й герцог де Бройль , 28 — й премьер-министр Франции

Альберт подошел к Энгра примерно в 1850 году, чтобы написать портрет. Энгр обедал с семьей де Бройля в январе 1850 года и, по словам одного очевидца, «выглядел очень довольным своей моделью».

Хотя основным источником дохода Энгра была портретная живопись, это отвлекало от его основного интереса к исторической живописи , которая в начале его карьеры была гораздо менее прибыльной. Он нашел признание в 1840-х годах, когда стал достаточно успешным, чтобы больше не зависеть от комиссионных. Эта картина была вторым, последним женским портретом Энгра и последним светским портретом.

Под влиянием методов работы Жака-Луи Давида , Энгр начал с ряда подготовительных эскизов обнаженной натуры, для которых он использовал профессиональных моделей. Прежде чем решить, как создать роскошный костюм и аксессуары, он создал картину анатомической структуры, лежащей в основе модели, как показано в исследовании Musée Bonnat . Хотя записи о комиссии не сохранились, а точная последовательность событий неизвестна, эскизы можно датировать 1850 годом, когда в моду вошел стиль ее вечернего платья. Энгр подписал и датировал окончательное изображение слева в центре «J. INGRES. Яма 1853».

Полина умерла в 1860 году в возрасте 35 лет от туберкулеза. После ее смерти Альберт опубликовал три тома ее эссе по истории религии. Альбер (который в 1873 году стал 28 — м премьер-министром Франции ) прожил до 1901 года, но был убит горем и больше не женился. Он хранил ее портрет до конца своей жизни, задрапированный тканью и спрятанный за бархатным занавесом, предоставляя его только для избранных выставок. После его смерти картина хранилась в семье до 1958 года, когда она была продана Метрополитен-музею через банкира и коллекционера Роберта Лемана и сегодня хранится в крыле Lehman. Семья хранила большую часть украшений и аксессуаров, изображенных на картине, хотя перья марабу были проданы Институту костюма музея Метрополитен.

Современные браслеты с жемчугом

Браслеты из жемчуга известны издавна. В XVIII веке были особенно популярны браслеты из нескольких ниток жемчуга.
В ХХ веке ювелирный дом Mikimoto вернул моду на эти украшения: классический браслет в одну нитку жемчуга, несколько ниток жемчуга с бриллиантовыми застежками и обычными золотыми, винтажные браслеты (изделия, выполненные в стиле прошлых поколений и эпох).
Но сначала — классические браслеты начала ХХ века.

Браслет фирмы Cartier в стиле ар-деко около 1925 года. Длина 18,5 см. Бирюза, старинные бриллианты круглой огранки, натуральный морской жемчуг в основном сферической, но встречаются жемчужины и овальной формы. Всего 138 жемчужин размером от 3,1 до 5,5 мм. Цвет жемчуга серебристо-белый.
Просто элегантно дорого.

Браслет фирмы Cartier в стиле «вelle еpoque» около 1915 года. Бриллианты, платина, натуральный морской жемчуг. Размер жемчужин от 3,7 до 3,15 мм. Бриллианты европейской огранки, их общий вес 13,7 карат.
«Вelle еpoque» (прекрасная эпоха)— это период после окончания Франко-Прусской войны (1870-1871) и началом Первой мировой (1914). Период экономического процветания Европы — рождение кино, развитие воздухоплавания, успехи в технике, медицине, естественных науках, живописи, музыки, литературы.
Этот браслет — олицетворение роскоши и красоты.

Браслеты из жемчуга фирмы Mikimoto

Классический браслет фиpмы Мikimoto, черный жемчуг Южных морей 8-9 мм, шаровая застежка из белого золото с бриллиантом круглой огранки и браслет из новой коллекции украшений Les Galaxies de Cartier, белое золото, черный таитянский жемчугом 2019 год.

Плетеный браслет ювелирного дома Van Cleef & Arpels около 1950 г. Золото, бирюза, культивированный жемчуг.

Браслет Magie Blanche из коллекция Magicien Cartier, платина, жемчуг и бриллианты 2016 год.